フランス海軍の参加を得て開発されたダイビングウォッチ「TUDOR FXD」の品質とは？

ダイバーズウォッチの人気は年々高まっており、スポーティーにもカジュアルにも使える汎用性の高さが多くの時計ファンを魅了しています。 この熱気を受け、2021年には多くのブランドがダイバーズウォッチを発表しており、中でも「TUDOR Pilot’s Dive FXD」が注目されています。 チュードル パイロットダイブFXDは、フランス海軍のフロッグマン特殊部隊の参加を得て、フランス海軍の基準で開発されたダイビングウォッチであることから、「神格化」されているのです。 このFXDウォッチの “スゴさ “を、動画で追ってみましょう。

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チュードル パイロットダイブFXD

ここでは、グラフィック版をご紹介します。

ダイバーズウォッチの定石を踏まず、チュードル以外の主流にはないフランス海軍の発想で作られた時計です。

チュードル パイロットダイバーFXD

TUDORのダイバーズウォッチの開発にフランス海軍が関わることは、TUDORにとって珍しいことではありません。

ロレックスのサブマリーナー（アクアタイマー）から生まれたチュードルのダイバーズウォッチ。 ロレックスは1953年にサブマリーナーを発売し、1954年にはロレックス・ウォーターゴーストのオイスターケース、ベゼル、リューズを使用してチューダーダイバー、チューダー・サブマリーナーを派生させた（ロレックスとは動きが異なるだけである）。 皆さんもご存じのように、多くの時計はその歴史の中でミリタリーウォッチとして活躍してきました。 チューダーのダイバーズウォッチは、1956年から1980年代まで、フランス海軍に供給され、軍用時計として使用された。

チュードルのダイバーズウォッチを着用したフランス海軍のフロッグマンたちの歴史。

TUDORのダイビングウォッチは、歴史的にはフランス海軍の装備品であった。

チュードルがフランス海軍に納入したダイビングウォッチの主なモデルは以下の通りです。

1950年代に供給されたもの：7922, 7924, 7928

1960年代に供給されたもの：7016

TUDOR Submariner 7922

TUDOR Submariner 7016

1970年代に提供：94010

1980年代提供：76100

チュードルサブマリーナ 94010

チュードル サブマリーナ 76100

1974年以降、このフランス海軍軍用チューダーダイビングウォッチには、1974年にフランス海軍が装備したMN74のように、French Navy Marinenationaleの頭文字MNと年号が刻印されるようになった。 ケースバックにMN21と刻印された新作「TUDOR Pilot’s Diver FXD」は、フランス海軍の装備の2021年を意味しています。 TUDOR Pilot’s Diver FXD」はこの伝統を受け継ぎ、このようにフランス海軍が「TUDOR Pilot’s Diver FXD」というダイビングウォッチに関わっていることを表しているのです。 このように、チュードルのダイバーズウォッチは、その誕生から開発まで、すべての時代にフランス海軍が存在しています。

TUDOR Pilotage FXDを装着したフロッグマンたち

TUDOR Pilot’s Diver FXDの “特別な “ところとは？

今回も、フランス海軍の特殊部隊であるフロッグマンのニーズに応えるべく、「TUDOR Dive FXD」を開発しました。 TUDOR FXDは、ロレックス・アクアタイマー、オメガ・シーマスター、ブランパン・フィフティ・ファゾムスなどの一般的なプロ用ダイバーズウォッチとは異なります。

チューダー パイロットダイバーFXDは、固定ラグを採用しています。

チュードル パイロットダイバーFXDの特別な特徴の1つ目は、ラグです。 FXDは固定ラグを採用しています。 ここで、FXDはfixedの略です。 時計のケース、ラグが一体化されているのです。 このデザインの理由は、フランス海軍が「固定ラグだけが最強だ」と考えていたからだ。 通常の腕時計の生ラグ（ラグバネの軸）は、固定されていなかったのです。 ラグを固定するためには、ストラップをケースバックに通して装着する必要があるため、「パイロットダイブFXD」には、一体型のロングキャンバスまたはラバーストラップしか使用できません。 従来の上下のスチール製ブレスレット、ストラップ、テープはこの時計には使用できません。

チューダー パイロットダイブFXD、固定ラグでストラップはケースバックに通す必要があります。

チュードル パイロットダイブFXDの2つ目の特徴は、ベゼルです。 セラミック製のベゼルには、通常のダイバーズウォッチとは異なり、50から10まで逆算した数字が記されています。 また、通常のダイバーズウォッチでは反時計回りにしか回転しないベゼルが、FXDでは時計回り、反時計回りの両方向に回転するようになっています。 この設計の理由も、フランス海軍のニーズに基づいている。 水中では、海軍のフロッグマンが、計画された位置に従って、一定の速度で、一定の時間に移動します。 リードダイブFXDのカウントダウンベゼルは、時間を計測するためのものです。 時間をカウントダウンするときは、ベゼルの数字を分針に当てます。 これにより、分針が何分進んだか（分針は整列した桁から三角形の点まで進む）がわかりやすくなります。 また、時刻の読み取りを容易にするため、ベゼルのすべてのインデックスと数字に夜光を採用しています。

チュードルパイロットダイブFXDは、ベゼルにカウントダウンする目盛りのついた数字があり、すべて夜光で表示されます。

チタン製ケースは42mm、厚さ12.75mmで、200m防水となっています。 海軍のフロッグマンはあまり深く潜らないため、200mの防水性能があれば十分で、ヘリウムエスケープバルブを装備する必要がないため、チューダー パイロットダイブFXDの厚さは通常のチューダー パイロットダイブより1.55mmと大幅に薄くなっているのです。

チューダー パイロット・ダイブ FXD」（上）と通常の「パイロット・ダイブ」（下）を比較すると、「パイロット・ダイブ FXD」の方が薄くなっていることがわかる。

時計の文字盤上では、TUDORの特徴である「スノーフレーク」針（斧針）と角型夜光インデックスを採用している点は通常の「パイロット・ダイバー」と同様ですが、「パイロット・ダイバーFXD」にはカレンダーがありません。これは主に、海軍のフロッグマンにはカレンダーは必要ない、という理由によるものです。 文字盤のディテールは、通常のパイロットダイブは立体感のある内側のスロープ、パイロットダイブFXDはフラットな文字盤、通常のパイロットダイブの文字盤は5本のライン、パイロットダイブFXDは4本のラインで印刷されている、の2点です。

チュードル パイロットダイブFXD、文字盤の詳細。

Pilot’s Dive FXD」は、TUDOR独自の自動巻きムーブメント「MT5602」を搭載しています。 TUDOR MT56コレクションの自社製ムーブメントのノンカレンダーバージョンです。 ムーブメントのサイズは31.8mm、厚さは6.5mm、振動数は毎時28,800振動、動力は70時間、シリコン製ヒゲゼンマイを使用、テンプの微調整のための非加算重りを装備しています。 クロノメーター認定を受け、日差-4/+6秒の誤差基準を持つ。 ケニッシ・キャリバー・マニュファクチュールによるチュードル社製自社製ムーブメントMT56/54。 現在、ケニッシのムーブメントファクトリーであるロレックス/チューダー、ブライトリング、シャネルが出資しているチューダーMT56/54は、ブライトリングB20、シャネル12.1と兄弟モデルで、現在最も充実した自動巻ムーブメントの一つとなっています。

TUDOR MT5602 自動巻きムーブメント

チュードル パイロットダイブFXD、手に入れる価値はあるか？

29,200円の「チューダー パイロットダイブFXD」は、経験豊富なプレーヤーに最適な時計だと私は思います。 その理由は、ベテランプレーヤーが「見栄え」や「他人が見てわかる」ことを過度に気にせず、チューダーの歴史的な成り立ちを理解し、それに伴う特別なデザインを受け入れているからです。

チュードル パイロットダイバーFXD

TUDOR Pilot’s Dive FXDは、少人数のプレーヤーに向けられたものです。 大多数のプレイヤーには、普段使いのビワン1958、チュードルスポーツが第一候補（26,000メートルから）、非常に香ばしい39ミリサイズ、パフォーマンスには、レギュラーバージョンのパイロットダイブが第一候補（35,500メートル）、500m防水、チューダー最強のプロフェッショナルダイビングウォッチです。

丸い時計はもう飽きた？ この3つのスクエアウォッチをチェックする

いつもの丸い時計は見飽きた？ 本日は、スクエアウォッチを3点ご紹介します。 ミニマルで滑らかなラインと幾何学的な要素を持つスクエアモデルは、その角張った部分が時計のエレガントさを誇示すると同時に、剛性を高め、時計界で独特の存在感を放っています。

カルティエ サントス コレクション WSSA0039
型番：WSSA0039
直径：39.8mm
ケース厚：9.38mm
ムーブメント：オートマチックメカニカル
ムーブメント：1847年製MC
ケース素材：スチール、ADLCカーボンメッキ（非結晶ダイヤモンドライクカーボンメッキ）
防水性能：100メートル
Watch review:カルティエのサントスウォッチは、カルティエが親友であるブラジル人飛行士サントスのために、飛行中に時刻を読みやすくするために特別にデザインしたことが始まりです。 このサントスウォッチのコレクションは、現在に至るまで進化を続けており、スクエアケースのエレメントを用いたユニークなデザインは、カルティエが製造に用いるさまざまな素材とともに、スクエアウォッチを代表するアイコンとなりながら、その美しさを際立たせているのである。 写真のケースはスチール製で、カルティエがADLCカーボン（非晶質ダイヤモンドライクカーボン）をコーティングしているため黒く、サントスの中では大きめの39.8mm径で、サイドの七角形のリューズにはブラックのマルチカット合成スピネルがセットされています。 ブラックの文字盤には、ローマ数字と剣型針、そして6時位置に日付表示窓があります。 カルティエの機械式自動巻きキャリバー1847 MCワークショップムーブメントを搭載し、100m防水を実現しています。 この時計には、ブラックのアリゲーターレザーストラップとブラックのスチール製フォールディングクラスプブレスレットが装着されており、どちらもストラップ交換システム「クイックスイッチ」を搭載しているので、簡単に交換でき、様々な着用者のニーズに応えることができます。

タグ・ホイヤー モナコ CBL2116.FC6497
型番: CBL2116.FC6497
直径：39mm
ムーブメント：キャリバーホイヤー02
ケース素材：ステンレススチール
防水性能：100m
コメント：モータースポーツとクロノグラフの黄金期である1969年に誕生したタグ・ホイヤーのモナコ・コレクションもスクエアウォッチのアイコンであり、F1サーキットにちなんで命名されています。 写真の「モナコ・ウィズ・グリーンディスク」は、タグ・ホイヤーが2021年のF1モナコGP開幕の公式スポンサーを務めることを記念して、昨年4月に発売した限定クロノグラフです。 ステンレススチール製で、ケース径は39mm、ブラッシュ仕上げとポリッシュ仕上げが細かく施されています。 モナコは、象徴的な左手グリップのモデルに加え、右手グリップのデザインもあり、新モデルもこのデザインを中心に、装着感を高めています。 この時計のハイライトは、ディープグリーンのディスク、サンバースト仕上げのスモーキーハロー、中央の2つのブラックのセカンダリーディスク、そして6時位置のクロスセコンドとその下にある日付表示窓です。 ロジウムメッキのインデックスと剣型針には、ホワイトのスーパールミノバ®夜光塗料が塗布されています。 この時計は、全体にコート・ド・ジュネーブ装飾が施された自動巻きムーブメント「マニュファクチュール ホイヤー02」を搭載し、魅力的なブラックの透かし彫りが施されたローターを備えています。 ムーブメントは毎時28,800振動で、完全に巻き上げた状態では最大80時間のパワーリザーブを備えています。 ブラックのレザーストラップが付属しています。

ブレア楽器 Br05C-SI-ST
型番：BR05C-SI-ST
直径：42mm
ムーブメント: BR-CAL.301
ケース素材：ブラッシュ＆ポリッシュ仕上げのスチール
防水性能：100メートル
レビュー：昨年末に発売された「BR 05 ホワイトイーグル クロノグラフ」。 スクエアオフのデザインとクロノグラフ機能の組み合わせは、このコレクションのアーバンスタイルに非常にマッチしています。 ケースはスチール製で直径42mm、ケースと完全に一体化したブレスレットのデザインは、ポリッシュ仕上げとブラッシュ仕上げです。 シルバーの文字盤には、時間を示すメタルアプライドインデックスと針が重なり、中央に2つのサブダイヤルと3時30分位置にラウンドデイトウィンドウを備えています。 また、時分針とアワーマーカーにはスーパールミノバ®が塗布され、昼夜を問わず視認性を確保しています。 機械式ムーブメント、キャリバーBR-CAL.301を搭載し、スチール製ブレスレット（ブラックラバーもあり）、250本の限定生産です。

オリス PPX 400 自社製ムーブメント搭載ウォッチ

少し前に、オリスは毎年恒例のヘビー級商品を発表しました。 新製品は、「アビエーション」コレクションをベースに、39mmのチタン製ケースを採用しています。 そのコンパクトなサイズの下には、120時間のパワーリザーブと優れた耐磁性を備えた強力な自社製ムーブメント、オリス400が搭載されています。 シンプルで硬質なラインと鮮やかなダイヤルカラーが目を引きます。

オリス PPX400 自社製ムーブメント搭載ウォッチ

フライングウォッチは今、人気のあるスポーツモデルです。 オリスはフライングウォッチと長い歴史があり、1917年に最初のアビエーションポケットウォッチを発表し、その後「ビッグクラウン」デザインを発表、そのユニークな形状によりフライングウォッチの分野でその地位を確立しました。 今回発売する「PPX400」は、同ブランドの航空時計の流れを汲み、ベゼルに「コインパターン」を施し、上質な質感が文字板の表情を引き立てます。 コンパクトで角張ったラインにマットな仕上げを施し、歴史的なフライングウォッチを現代的に解釈した、ミニマムでテクニカルなクオリティを実現しています。

チタンケース

PPX400 Automaticのチタンケースほどモダンなものはありません。 チタンは、ステンレススチールよりも鈍いグレーの光沢があり、この特徴が時計の現代的なスタイルをよく表しています。 また、チタンは硬くて衝撃に強く、耐食性にも優れています。 重量面では、チタンはステンレススチールよりも密度が低いため、直径39mmと非常に軽い着け心地を実現しています。

ホルダーバンクの工場（1906年

1904年創業の時計ブランドであるオリスは、100年以上の歴史の中で一度もクォーツ時計や電子時計を発表しておらず、機械式ムーブメントへの「こだわり」を感じさせます。 実はこのブランド、前世紀にスイス時計界を席巻した「クォーツの嵐」から身を守るためにASUAG（スワッチグループの前身）に参加し、自社ムーブメント事業を切り離され「ケース工場」に成り下がったというどん底の時期も経験しているのである。 ブランド独自のムーブメント事業を切り離し、「ケースファクトリー」となったのだ。 オリスは1981年にASUAGを離れ、再び独立した時計ブランドとなったが。 しかし、このやり方が続けられたのは、統一運動の成熟度やコスト面で明らかに有利だったからだ。

ORISキャリバー733（Sellita SW200-1ベース）

その後長い間、オリスの時計はETAやSellitaのムーブメントをベースにしており、これらのムーブメントはブランドによって厳密に調整されていましたが、プレイヤーはどうしても同じ「赤いお尻」に飽きてしまい、現代の時計ブランドが高級化するのを阻む大きな要因になっていました。 「また、現代の時計ブランドが高級化するのを阻んできた重要な要因でもある。 そこで2014年、オリス創業110周年を機に、21世紀に入ってからオリス初の自社製ムーブメント「ORIS110」を発表し、長年にわたるムーブメント開発の再開を発表しました。

オリス ビッグクラウン パイロットウォッチ X115 自社製ムーブメント搭載

手巻きムーブメントORIS 110は、オリスが大型香箱を用意することで10日間という驚異的なロングパワーリザーブを実現しました。 ムーブメントには特許取得のノンリニアパワーリザーブ表示を採用し、パワーが減少するにつれて文字板の目盛りが徐々に広くなり、時計の残りのパワーを視覚的に確認することができる画期的な仕組みになっています。 ORIS 110に続いて、ORIS 111、ORIS 113、ORIS 114、ORIS 115と、ORIS 110の設計・構造をベースにしたモデルが多数登場した。

自社製ムーブメントORIS400

初のモダンな自社製ムーブメントの成功を受けて、2020年、オリスは2つ目の自社製ムーブメント、ORIS400を発表します。現代の機械式時計にとって、ロングパワーと耐磁性はますます重要となっており、この2つの機能が自社製ムーブメントORIS400を特別なものにしているのです。 このムーブメントはORIS110シリーズと比較して自動巻きで、シリコン製のガンギ車やシリコン製のアンクルなど、30以上の非鉄・耐磁性部品を搭載しており、磁気に強いのが特徴です。 注目すべきは、ORIS 400ムーブメントが熊の形をしていることです。これは、ブランドのマスコットである「ベア」にインスパイアされたアイデアです。 キャリバーORIS400は今回発表されたコレクションの中で唯一のムーブメントで、10年保証という事実がオリスの自信作であることを証明しています。

Reference: 0140077787155-0772001TLC

素材の選択からスタイリッシュなディテールまで、オリスの自社製キャリバーPPX400はモダンフライングウォッチのあるべき姿に独自の答えを与えています。 自社製ムーブメントORIS400を搭載したコレクションは、「ダイビング」に続き2つ目であり、今後のさらなる普及が期待されるムーブメントです。

PRXがベストな選択でしょうか？ ティソPRXを試聴する。

昨年発売されて以来、注目を集めているティソのPRXシリーズは、現在の時計市場で最も人気のあるスポーツスチールのワンピーススタイルと、優れたハードウェア性能を兼ね備えたモデルで、PRXシリーズで最も認知されているのは、ティソが数千ドルといういつもの手頃な価格帯のポジショニングを維持していることです。

動作中の時計

実際、発売当初はその外観が話題になったが、ティソの解釈では1970年代のオリジナルモデル「PRX」から受け継いだデザインであるとのこと。 堅牢性、そしてXはローマ数字の10で、10気圧または100mの防水を意味しています。

新しいPRXのケースは、すべて316Lスチールを使用し、縦方向にサテン仕上げ、両サイドにポリッシュ仕上げを施したなめらかなデザインで、サイズは40mm*40mm、厚さは12mmと、さまざまな手首サイズに非常によくなじむようになっています。

反対側のリューズは、ティソのTロゴを上部に配し、全体のプロポーションを損なわない適度な大きさで、調整感もよく、この価格の時計にありがちな緩すぎず、きつすぎず、時計全体で100m防水を確保しています。

正面から見ると、ポリッシュ仕上げのローズゴールドPVDベゼルがこのシルバー＆ホワイトダイヤルモデルのハイライトです。私はPVDメッキの時計、特にローズゴールドメッキはあまり好きではありませんが、なんだかんだ言ってもゴールドメッキベゼルと組み合わせたこの時計は格好良いですね。

PRXが発売された当初は、機械式モデルにはこのワッフルダイヤルの装飾しかなく、その後、連動するゴールドモデルにのみ、クオーツモデルと同じサンバーストダイヤルが採用されました。 また、エンボス加工のシェブロンデザインは、文字盤の視覚的な奥行きをある程度広げ、多くの時計愛好家もチェック柄をより洗練されたものと感じているようです。 シルバー仕上げの針とアワーマーカーもベゼルと同じローズゴールドPVD仕上げで、3時位置には日付表示窓があります。

針とインデックスにはスーパールミノバが塗布され、上の写真ではその発光を見ることができます。

サファイアガラスの裏蓋からは、ETA 2824-2を改良した自動巻きムーブメントPowermatic 80（直径25.60mm、23石軸受、毎時21,600振動、フル巻パワーリザーブ80時間、ウィークエンドウォッチレベル、ニヴァクロン耐磁ヒゲゼンマイ）を見ることができます。 ニヴァクロンの耐磁性ヒゲゼンマイは、日常生活における磁場から時計を保護します。

ワンピースタイプのステンレススチールブレスレットは、3重のフォールディングクラスプが付属し、各リンクはブラッシュ仕上げ、リンク部分はポリッシュ仕上げで、手首にフィットする滑らかなカーブを描いており、なかなか良くできていると思います。

PRXの視覚的な細さが気に入っていますし、性能も可能です。 価格と合わせると、このローズゴールドPVDシルバーとホワイトのモデルが5,450元、他の2つのスチールモデルが5,250元となっています。 耐磁性ヒゲゼンマイを使用しているので、問題ありません。 私も撮影時に試着しましたが、40mmというサイズとユニボディ設計のため手に持った感触はとても滑らかで、普段使いにも適していますが、側面や動作の図を見ていただければわかるように、その裏蓋の動作部分が盛り上がってトップになっているので、初めて手にした時は若干違和感がありますが、全体としては装着感に大きな影響はありません。

ティソも年初にサンバーストディスクのインターゴールドモデルを発売しましたが、三角形のピットパターンよりも犬歯のゴールドリングの方が話題性があるので、今後はインターゴールドアパーチャーのデザインのモデルも出して欲しいです。